Ocak başlarında bir SABAH, Kuzey Norveç’in en büyük şehri olan Tromsø’dan, anakara ile Kuzey Kutbu arasında bir buzul adalar bölgesi olan Svalbard’a 90 yönetimi bir uçuşla yola çıkıyorum. Arkamda ufuk alevli bir çizgi ve önümde, henüz öğlen olmasına rağmen, gökyüzü görünen kararmış.
Svalbard o kadar kuzeydedir ki, güneşin üç aydan fazla doğmaz ve yazın hiç batmaz. Uç noktaların bir takımın yıldızıdır: en karanlık, en seyir, en vahşi, en ıssız, en kuzeydeki. Neredeyse 90 yıl önce Christiane Ritter, kaşif kocası Hermann’ı ziyaret etmek için Svalbard’a gitti ve bu deneyimi “Kutup Gecesinde Bir Kadın” (1938) adlı günlüklerinde kaydetti. Bazen adalar geçici kullanım için bir yerdi: balina avcıları, avcılar ve madenciler. Ritter orada bulunduğu süre boyunca her türlü zorluğa katlandı – kar fırtınası, yırtıcı hayvanlar, zehirli – ama karşılaşılan en büyük zorluk psikolojikti. Güneşsiz kış, aşırı bir davranış bozukluğuna neden oldu; hayal gücü hayaletler çıkardı. Sezon sona yaklaşırken şöyle düşünüyor: “Belki de gelecek sonada insanlar, gerçeği yeniden bulmak için yakınlara çekildikleri İncil zamanlarında olduğu gibi Kuzey Kutbu’na gidecekler.”
Kredi Kredi…
T’nin Seyahat Sorunu
Üç yazar, dünyanın en kurak, en karanlık ve en ürkütücü yerlerine yolculuklarla uç noktalara gidiyor.
– merhaba kedicikler :İçinde japonya , kedilere saygı duyar, tapılır ve bazen gerçek şeytanlar olarak görülür. Efsanevi güçlerinin kökeninde ne var?
– Görünür Karanlık :Güneş kaybolduktan sonra Svalbard, Norveç, insan kutup gecesinde garip şeyler görmeye başlar.
– tozdan toz :Ne bir yol gezisi Şili’nin Atacama Çölü– dünyanın en kurak yerlerinden biri – yaşam ve ölüm hakkında bilgi veriyor.
Kutup gecesinde hangi gerçeklerin ve şeytanların parıldadığını ve o gecenin bir ziyaretçiye neler gösterebileceğini merak ettirdi. Pilot birazdan ineceğimizi anons geldiğinde, koridorun karşısındaki bir pencerenin dışında bir anda dolunay beliriyor ama ufuk kayboldu. kendini yönlendirmek, düştüğümü hissini düzeltmek için denizi ve gökyüzünü karanlıktan farklı noktalar olarak hayal ediyorum.
Svalbard’ın en büyük yerleşim yeri olan Longyearbyen’in hemen dışındaki Adventdalen’den manzara. Svalbard’da sadece 43 millik yol ile, sakinler genelinde genel kar arabası ile seyahat ediyor. Kredi… Scott Conarroe
Hayali saklamaları doldurmaya sevk eden SADECE kutup gecesi değil, aynı zamanda Svalbard’ın tuhaflığıdır. Mayıs 1596’da Hollandalı bir denizci olan Willem Barents, Arktik okyanuslarından geçen Çin’e giden bir kuzey deniz yolu aramak için Amsterdam’dan yelken açtı. Yolculuğu sırasında, gerçek gemilerin gerçek olmadığını ayırt etmekte zorlandı: Gökyüzünde üç güneşin ve üç krizin yanı sıra sürüklenen buza dönüşen kuğular gördü. Beş hafta ve dev bir ayıyla destansı bir savaşın ardından, kendi yazdığı gibi “dağlardan ve sivri tepelerden başka bir şey olmayan” bir ada gördü; sivri tepelerinden dolayı buraya Spitsbergen veya “sivri dağlar” adını verdi.
Şimdi, Spitsbergen en büyük adanın adıdır. Takımadaların adı, 12. yüzyılda İzlanda yıllıklarından türemiştir: Eski İskandinav dilinde, svalbarð soğuk bir sahili ifade eder. 1925’e kadar Svalbard, terra nullius . Yerli nüfus yoktu ve oradaki hain yolculuğunu başarıyla geçenler, balenli balinalarla dolu fiyortlar ve kömürle dolu dağlar buldular. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Müttefikler, Norveç’e adalar üzerinde yönergelerini bir şartla yerine getirdiler: Svalbard Antlaşması’nda adı geçen tüm göçmenlerin orada eşit yaşama ve çalışma beklentisine sahip olması gerekiyor. Sonuç olarak, adalar, bilim çoğu çevrecisi, biyolog ve diğer araştırmacılar, büyüyen turizm endüstrisine hizmet eden insanlar ve macera ve düşük vergi arayanlar olan yaklaşık 3.000 sakin tarafından temsil edilen 55 farklı vatandaşla üstün derecede çeşitlidir.
Beni otele götüren taksici Ukraynalı. Ona burada yaşamanın nesini sevdiğini öğrendiğini. Anahtarlarınızı arabanızda yeterince güvenli, diyor. İnsansız bir kömür yüklemesinin iskelesinin yanından geçiyoruz. Spitsbergen’deki son maden bu yıl kapatılacak, ancak Ukrayna’daki savaş enerji fiyatlarının artması neden olduğu için operasyonlar 2025’e kadar devam edecek. Yol bir viraja giriyor ve bir vadi kıvrımında bir kasaba parlıyor. Adını burada yüz koleksiyonu biraz daha uzun bir süre önce madencilik yapmaya başlayan Michiganlı bir iş adamı olan John M. Longyear’dan alan Longyearbyen, yaklaşık 2.500 sakiniyle Svalbard’daki bir avuç dolusu yerleşim biriminin en büyüğüdür. Adalarda sadece 27 milyon yol var; hava ve mevsime bağlı olarak, sakinler kar arabası veya tekne ile seyahat ederler.
Otelim, hepsi benzer birer modül süreksizlik havasına sahip alçak apartman blokları ve prefabrik evlere benzeyen şeylerle çevreleyendir. Permafrost, Kuzey Kutbu’ndaki inşaatı zorlaştırıyor; çoğu bina ahşap veya çelik direkler üzerinde yükseltilir. Permafrostun üzerindeki aktif tabakanın kalınlaşmasını ve binanın eğilmesini gizleme için bodrumlarında soğutma ortamlarına ihtiyaç duymayanlar. Longyearbyen’in bir tarafından diğer geçidi yürümek yaklaşık yarım saat sürüyor. Kasvetli, buzlu bir yaya caddesinde, hayvan derisi şeytan bir dükkan, bir kültür merkezi, bir bakkal ve birkaç bar ve kafe var. Öğleden sonra erken ve belediye başkan yardımcısı Stein-Ove Johannessen ile aynı zamanda CEO’su olduğu Svalbard Hotell’in lobisinde buluştuğumda gökyüzünün karanlığı karanlık.
Johannessen, Londra’da Michelin yıldızlı bir standart çalıştı ve bir iş için hevesle buraya taşındı. Bir sezonda hamileleri planladı ama 23 yıl kaldı. Çocukları anakarada doğmuş ve onlar daha günlükken buraya getirilmiştir. Sırasıyla sınırlı sağlık deva hizmetleri ve permafrost nedeniyle takımadalarda doğumlara ve törenlere izin verilmiyor. İnsanlar neden Svalbard’a geliyor, diye düşünüyor. Neden kalıyorlar?
Özgürlük ve vahşi doğa, diyor. Svalbardianlar, acımasız acımasızların bu manzaraya sahip çıktılar ve ondan avlandıkları ve yelken açtıkları, onları kısıtlayacak çok az yol ve çok az çitin olduğu bir ütopya oluşturdular.
Değişen ışık onu da burada tutuyor. “Bugün dolunaya bak” diyor. “Dışarısı ne kadar parlak. Bir ay içinde loş bir mavi ışık, sonsuz bir alacakaranlık olacak.” ABD’nin Norveç’e verdiği Fulbright hibesinin bir parçası olarak 2015 yılında Svalbard, Tromsø ve Oslo’da bir çalışma yürüten sağlık psikoloğu Kari Leibowitz’in ortasında, mevsimsel duygudurum bozulması ile Dünyanın diğer yerlerinde güneş ışığı eksikliğinden gözlem yeri yerine, Norveç’te olumlu bir kış manzarasının enlemle birlikte görüldüğünü gördü.
Johannessen, güvenlik görevlisi Polfareren’de yemek yememi ve bir köpek kızağı takımı tarafından avlanan fok tartarını denememi tavsiye ediyor. Ritter, günlüklerinde her öğünde fok balığı yemekten şikayet eder. “Kaynatsam, pişirsem veya kızartsam da – et her zaman kömür gibi siyah … tadı hala aynı, tatlı ve balık arası bir şey” diye yazıyor. Ritter’in uyarısına rağmen, fok etinin siyahlığı ürkütücüdür. Çiğ ton balığından biraz daha sert, kuzunun çayır tatlısı kokusuyla. Bu yemek için canını veren odak, hüzünlü gözler, aşağı eğik ağzının üzerine sarkan uzun bıçakları; gelmeyen buna denk geldiği hayali karşılamaları.
Baş aşçı Josh Wing, Montana’dan buraya taşınmış. “Svalbard’da farklı şekillerde yemek yiyor” diyor bana. “Permafrost ve çok kuzeyde bulunması nedeniyle, neredeyse yenilenebilir hiçbir şey yetişmez. Fok ve morinaya ek olarak küçük olarak ren geyiği ve balina gibi yerel etlerle yemek pişiriyorum ve mirasıları barındırıyorum. – buna saygı duymalısınız.”
Tabii ben uyurken, ama yanında sabah kalktığımda da havanın karanlığı. Dışarıda, o kadar geçmiş görünüyor ki, yakınlarda kuşlarda atanan Avrupalıların sesi önce ürpertici geliyor. Ama yerel bir oyun alanından ve bir topun peşinden koşuyorlar.
Burada doğayla en nazik tanışmanın köpek kızağıyla yüzünena SÖZ VERİLDİ ve bu nedenle bir gece önce hiç duymadığım foku avlayan sürüyle dışarı çıkmayı ayarladım. İtalyan rehberim Daniele Scopel, kutup ayılarıyla ilgili bir uyarı levhasının yanından tebrikler beni şehire götürüyor. Son yayınlama kutup ayısı karşılaşması, 2020’de Longyearbyen’in yolculuğundaki bir kamp alanında yaşanıyor, ancak geçen yıl bir Fransız turist tutuklandı. Gezim sırasında, buradaki en kötü izlenimli ayı, geçen yıl yiyecek aramak için yavrularıyla birlikte sekiz kulübeye giren 18 yaşındaki Frost Ana idi.
Scopel, bir helikopterin vadisinde yanıp sönen kırmızı ışığını gösteriyor. “Bu bir kurtarma veya eğitim operasyonu olabilir veya bir kutup ayısı arıyor olabilirler” diyor. “Kutup ayısı şehre yaklaşmaya çalışırsa, polis teşkilatını korkutmaya çalışacak.”
Köpek kızağı kampı, yavruların avlanmayı öğrendiği bir anaokulunun örnekleri ıssız bir tepededir. Köpek kulübesinde bana eldivenler, kar tulumu, botlar ve bir far verildi. Köpekler, sosyal dış yapraklar ve daha sert Grönland köpeklerinden melezlenmiştir ve dikkat çekmek için havlıyor ve kaplıyor. Bir kızağa altı ila 12 kabloyla bacakları, alfa tipik olarak arkadadır; önde, diğerlerini kontrol etmek için çok sık dönebilirdi. Kızaklarda, sürücü için bir kütüphanede bulunan, ren geyiği derileriyle kaplı çıtalı ahşap yataklar vardır. Grubumuz, bir çift Fransız emekli ve kürk şapkalar ve büyük boy kostüm takımları verilen üç yaşlı Polonyalıdan oluşuyor. Hepimizi kucaklayan arabayı kullanırız, ancak Scopel’e göre en önemli kural, tatil yıllarını asla muhafazasız bırakmasıdır.
Köpekler o kadar sert havlıyor ve çekiştiriyor ki, kızak bir direğe sabitlenmiş olsa da da sallanıyor ve sallanıyor. Demirden kurtulduğumuz ve yarışmalara koşmaya başladığı an, karda koşanların fısıltıları dışında bir döngü olur. Sabah geçti. Ay bulutlarının arasında gizlimiş ve sadece farımın izin verdiği kadarını görüyorum, sanki bir boşluğa doğru kayıyormuşuz ve oraya vardığımız anda kızaklarımızın altında kar toplanıyormuş gibi. Gece göğü bu geziye bir macera havası veriyor, bize kâşiflere çeviriyor, resmenn manzarayı çağrıştırıyor. Çöl kudretlidir ama içinden geçen bu kızağın başındaki ben de kudretliyim.
Bir yokuşun eğilimi, bir virajı hızla ilerleyenuz ve aniden önümüzde, mor duman gibi bulut çizgileriyle ateş renginde bir gökyüzü var, sanki ufkun altında dünya yanıyor ve biz de ona doğru fırlıyordu. Yangın Bu ürkütücü bir manzara, göremediğimiz bir güneşten gelen atmosferik ışık hocası.
Bir nehri geçiyoruz. Ay, tundrayı gümüşleştirerek yeniden ortaya çıkıyor. Scopel yakınlardaki bir tepeyi işaretliyor. “Çığ düşmesi için mükemmel bir yer” diyor.
Köpek kulübelerine döndükten sonra, 19. ve 20. yüzyılda Svalbard’ın kışını geçiren tuzakçıların özelliklerini bir Sibirya ahşap kulübesinde toplanıyoruz. Alçak, isli bir tavanı, duvarlarında ve banklarında ren geyiği postları, yanan bir sobası var. Şuruplu glogg içiyoruz ve sıcak, yumuşak waffle yiyoruz. Ateş, sıcak yemek, arkadaşlık değerli görünüyor, dışarıdaki her zaman var olan tehlike tehdidine karşı siperler. Bu, Svalbard’ın aşırı ortamının bir başka armağanı: normalde sıradan görünebilecek bir durumu fırsata çeviriyor ve kısacık bir an için minnettarlık aşılıyor.
Her yıl 8 Mart günü saat 11:15’te, kutup gecesinden sonra Longyearbyen’deki eski hastanenin merdivenlerine ilk kez güneş ışığı vurduğunda, yerel halk, güneş şenlik haftası olan Solfesten’in başlangıcı için işletmeleri kilisede gitmesi. Sarı muhallebi ile elde edilen solboller, mayalı çörekler yerler ve cennete şarkı söylerler. Polfareren’in şefi Wing, “Karanlık mevsimin sonunda, D vitamini eksikliğinden dolayı biraz perişan hissediyorsunuz” diyor. “Sonunda onu yüzünüzde tıslayabildiğiniz zaman, bileşenlerin geri kalanını güçlü bir deneyim.” Daha sonra akşam yemeğinde tanıştığım, Svalbard’da yaşayan Amerikalı sanatçı Elizabeth Bourne, bunu “ilk bir duygu” olarak tanımlıyor. “Birkaç yıl önce, [bir arkadaşım ve ben] gittikleri vadilerden insanın içinden keskin bir çevre çizgisi şeklinde geçtiğini gördü, bu yüzden [kar motosikletleriyle] gittikten ve kasklarımızı çıkardık ve şöyle anlatıyor: çocuklar – iki orta yaşlı kadın, güneş çıkışından çıktığımız için atıyorlardı.
Kızakla kayma deneyimimden cesaret alarak düşmanın günü tundrada yürüyüş yapmaya karar verdim. Bu sefer yırtıcıları savuşturacak yolculuklar olmayacak. Sırp bir Rehber olan Vlad Prokofiev, aralarında genç bir Perulu ve bir çift yaşlı Almanın da bulunduğu bir grubumuzu Longyearbyen’in genişliği bir dağ olan Breinosa’nın eteğine götürüyor. Yine vadinin üzerinde yanıp sönen kırmızı bir ışık var ama bugün rehberimiz daha hataları. Prokofiev arabayı durdurur. “İçeride kalın” diyor farlarını kara doğru tutarak. Tüfeğini alır. Büyük yollardan tundraya çıkar. Almanlardan biri gergin bir şekilde gülerek, “Bir ayı gördüğümüzü hayal edin” diyor. “Puf, gittim.”
Prokofiev geri döner. “Sanmıyorum” diyor. “Ama Frost Ana, canı istediğinde gelir ve gider. İnsanlardan, şehirden korkmuyor. Yavrularını da aynı şekilde büyütüyor. Katiller. Sekizi ve altısı nefsi müdafaa için ateşledi.”
Willem Barents’in kulübesinin bir gidişinin yanına park ediyor ve kara iniyoruz. Bazı yerlerde dizlerimin üstüne çöküyorum. Farlarımız sadece birkaç metre ötemizi aydınlatıyor; başka ışık yok. Ana Frost her yerde olabilir. O ve yavruları – veya Svalbard’daki yaklaşık 300 kutup ayısından herhangi biri – yemek için can atarak bizi takip ediyor olabilir. Bir ay boyunca 25 mil hızla koşabilir ve 1.600 pound ağırlığında olabilir. Birkaç dakikada bir, hareket belirtilerini taramak için çaresizce yola çıkıyorum. Farlarımın huzmesinde aniden iki tane neon yeşili boncuk belirdi – bir çift göz. Prokofiev bizi korumak için eldivenli yumruğunu çıkardı. “Ren geyiği” diyor. Grubun yaklaşırken doğru ilerliyorum. Gözler temkinli bir şekilde bizi takip ediyor. Prokofiev bize donmuş gübre topakları ve birkaç keçeleşmiş sapla dağılmış karda bir yama gösteriyor. “Yaşadığı besin bu” diyor. “Yazılım taraması ren geyiği yiyebildiği kadar yer. 10 kilograma kadar ağırlık kaldırır. Ve yaşadıkları neredeyse hiçbir şey yok, bu yüzden enerjisini koruyor ve neredeyse hiç hareket etmiyor. Onu ürkütürseniz ve kaçarsa, sezon boyunca hayatta kalamazsınız.
Zaman ve mesafe konseptini tamamen kaybettim ve endişelerimi tüketti. Telefonlarımız çekmiyor. Minibüsün tekerlekleri kirişimin yanında belirlediğinde, sanki takip ediliyormuş gibi yokuşu tırmanıyorum.
İSKANDİNAVLI ARKEOLOG Povl Simonsen, Svalbard’ı “olasılığının sınırının” eşiğinde olarak tanımlıyor. Uzaklığı, soğuğu, karanlığı her zaman bir sakini cezbetmiştir. Yabani, öncü bir yaşam tarzına, doğayla bütünleşen, dünyayı kendi çevresinde inşa eden, kendi kendini yöneten bireye izin verir.
Svalbard, birbirine sıkı sıkıya bağlı topluluğu, pek çok Özgürlük ve doğaya yakınlığıyla gerçekten de bir tür ütopya. Ama burada yaşlı, hasta ya da engelli kimseyi göremiyorum. Uçsuz bucaksız ortam, takımadaların yasalarında yazılı bir gereklilik olan kendi kendine kısıtlama talep ediyor. Kendilerine bakamayanlar, adalar onlar için ne kadar yuva olsa da sınır dışı ediliyor. Ve hiçbir yerde “politikanın ulaşamayacağı bir yerde değil. Ukrayna’daki savaştan önce Rus ve Ukraynalı nüfus arasındaki açıklamalara bakın. Yerel turizm konseyi, Rusya’ya ait Trust Arktikugol örgütünü yasakladı.
Burada edindiğim arkadaşlar, her Svalbardlı gibi bir kar motosikletiyle vahşi doğaya çıkmadan ayrılamayacağımda ısrar ediyorlar. Ama bir helikopterin uyarı ışığı varlığı vadinin üzerinde alçaktan tekrar sönüyor ve şu ana kadar tehlikeden kaçmış olsam da şansımın tükenip sönmediğini merak ediyorum. Son günümde bir şelale olan Eskerfossen’e bir gezi yapmayı kabul ediyorum, ancak bulunduğum hazırken yedi saat geldiğimizi keşfediyorum. Ama fikrimi değiştirmek için çok geç. Kar arabası kıyafetim, botlarım, eldivenlerim, kar maskem, gözlüklerim ve kaskım o kadar büyük ki, sanki aya inmiş gibi hareket ediyorum. Norveçli genç rehberimiz Arve Alvestad, bir tüfek, bir işaret fişeği, bir uydu telefonu, kişisel bir yer tespit cihazı, bir GPS navigatörü ve bir buzul kurtarma kiti ile cihazı. Aracı, hedeflediği bir kelime olan “acil durum” durumunda battaniye ve çadır çuvallarıyla bir kızağı dikkat çekiyor. Bir konvoyla yaparız. Süresini ömür boyu ne öndeyim ne de arkadas. Aylar vadide dolaşıyorsa, başka izinleri yemeği olsun.
Bir dağın yerleşimi, Norveç’in gördüğü son kömür madeni olan Mine 7’nin ışıkları var ve onu geride bırakır bırakmaz, manzaradan görebildiğimiz sadece farlarımızın aydınlattığı şey: diğer araçlar, kardaki servis . Yol yok ve belirgin bir hız sınırı yok. İstediğimiz kadar hızlı ve herhangi bir yönde yarışabiliriz, öyle görünüyor. Beklenmedik bir şekilde konvoy durur. Alvestad’ın aracının altına çökmüş ve bir yana kaymış. Motoru devirmesine rağmen, olduğu yerde kalır. Yedimiz tamamen yalnızız, dönen kar için bir görüntü değil, uğuldayan rüzgar için bir ses yok. Sıkışmış olana başka bir kar motosikleti bağınız var. Motor çalışıyor, arkadaki kayış kar ve buz çalıyor. Kurtulamazsak burada ne kadar dayanacağız? Yer boşaltma işaretimizin veya uydu telefonunuzun yardım çağırması ne kadar sürer?
İnsanların Kuzey Kutbu’nda özellikle duyarlı olabileceği zihin rahatsızlıkları var. ishavet kaller (“Kuzey Kutbu çağrıları”), Spitsbergen avcılarının söylediği sonunda, “Kutup Gecesinde Bir Kadın” bize, “yoldaşlarından biri, gizemli kızların kendini denize attığında.” Norveç folkloruna göre kutup gecesi, kötü ruhların dünyaya saldığı Lussinatta ile gün kışdönümünde başladı. Bu uzak ve donmuş tundrada yalnız olmak, bulutlarla örtülü ay, olabileceğimiz düşüncesi ne kadar ürkütücüyse. Olumsuz yalnız olmak beni daha çok korkutuyor Ancak Bourne, Svalbard’daki pek çok kişi gibi teselliyi amansız olarak buluyor. “Doğal dünyada yaşamanın nasıl bir şey olduğunu unuttuk ve burada bunu size zorla hatırlatıyorsunuz” diyor. “Sizi ilerlediğiniz kim olduğunuza geri bağlar.”
Sonunda, biraz kazma ve boşaltma ile bir aracın diğerini çeker. Ama sonra konvoydaki başka bir kar motosikleti takılıp kalıyor ve aynı süreci tekrar yaşıyoruz. Yolculuğumuza devam ediyoruz, bir kar fırtınası görüş mesafesini azaltıyor, böylece zar zor önümü görebiliyorum. Şimdi bir vadide miyiz? Altımızdaki sert, pürüzlü yüzey donmuş nehir yatağı mı? Rüzgar sertleşiyor, beni önce sağdan, şimdi de soldan itiyor. Kar yüzümde gözlemler, buz iğneleri Gözlükmde, yünümün kenarının altında boşluklar bulur. Sığ bir tepeye tırmanıp bir köşeyi ilerliyoruz ve bir gün önce kar fırtınası duruyor ve hava sakinleşiyor. Bir kanyondayız. Etrafımızda siyah kayalardan bir duvar yıkıyor. Merkezinde, ışıklarımızın arasında parlak beyaz, ortası donmuş, köpüren, akan bir şelale var. Böyle dinamik bir anın alınması imkansız görünüyor. Yakından dereciklerle dolu, boncuklu ve damlacıklarla incili. Camın şeffaflığına sahiptir.
Bu hileler ve zamanların çarpıtılması, takımadaların bir özelliğidir. Emily Dickinson’ın ölümünü müjdeleyen ışık eğimi olmadan, zamanların etkilerinden de uzaktaymış gibi sonsuz gece, geçici geçişini gizliyor. Her ikisi de Longyearbyen’in hemen dışında bulunan uluslararası bir tohum mahzeni ve Arktik Dünya Arşivi için, insan çatışması ve sıcaklığından tahribatından uzakta, bu donmuş dünyadan daha iyi bir yer. Bazen bir kıyamet günü mahzeni olarak tanımlanan ilki, dünyanın dört bir yanındaki tohum bankaları tarafından saklanmak üzere depolanan 1,2 milyon tohum örneğini içerir. Hizmet dışı bırakılmış bir madende yer alan ikinci, müzeler, ulusal arşivler ve teknoloji şirketi için çalışanlara duyarlı sinemada depolanan veri için benzer bir havuzdur.
Ama aslında, Svalbard bazı açılardan Daha geçmiş geçişine duyarlıdır. Kıyamet çok uzak olamaz. Daha önce Suriye’nin Halep gözlemlerinin bulunduğu bir tekrar bankası tarafından Svalbard Küresel Tohum Deposundan para çekme işlemleri görüldü. Ve Svalbard’daki iklim küresel ortalamadan beş ila yedi kat daha hızlı ısınıyor. Neredeyse tüm buzlar her yıl kütle ölçümü. İspanyol Gribinin belirlemeye çalışan Kanada gözetimindeki bir araştırma ekibi, 90’ların sonunda kurbanların cesetlerini çıkarmak için buraya geldi, ancak birçok kez çözülüp dondurulduktan sonra cesetlerin bir National Geographic makalesinde açıklandığı gibi hale geldiğini gördü. , “yumuşak kemikli ve yapışkanlar” ve viral veri özü bozuktu. İklim Değişikliğinin ayılar için özellikle tehlikeli olması muhtemeldir – deniz buzu unutulan foklara daha az erişim anlamı gelir. Seyahatimden üç ay sonra, Don Ana, Longyearbyen’in vücudundaki bir fiyortta ölü bulundu. Yerel bir rapora göre, o ve yavrularından biri bir dizi kulübenin yanında görüldü ve ardından suya doğru kovalandı; yavru daha sonra ötenazi yapıldı. Takımadaların asıl içinde olan ayıların bizden korkması, bizim yaşamımızdan korkmamızdan daha fazla olabilir.
Gece yarısı olabilse de, son 1’i biraz geçiyor. Alvestad, genel gezilerinde Norveç ordusuna ait genel olarak bir sıcak su deposu ve dondurularak gıda paketlerinin bulunduğu derme çatma bir öğle yemeği istasyonu kurar. Makarna ile somonu seçiyorum. Ay bulutların arkasından göründü. Gökyüzü çok büyük. Kanyonun ötesinde kar fırtınaları ve ayılar olabilir ama bu ürkütücü sakinlik vahasında et suyu mükemmel, etli ve zengindir.
Svalbard, tehlikeye karşı sürekli kullanımlık ve güzelliğe, hayata karşı sürekli kullanımlık ister. Aşırılıkları bizi kayıtsızlıktan sarsıyor. Bourne bana “Buradaki tüm hayatım hayal ürünü değil” diyor. Ancak boyun eğmez ortamlarda, bakışları da içe doğru yönlendiren tipik bir kesinlik vardır. Ritter şöyle yazıyor: “İnsan yalnızlığından ve dehşetten aklını kaçırabilir ve sonunda bunaltıcı güzellik karşısında kesinlikle coşkudan deliye dönebilir. Ama şu da bir gerçek ki, insanın kendi getirmediği hiçbir şeyi Kuzey Kutbu’nda asla deneyimleyemez.”
Yerel Rehber: Svalbard Maceraları
